Todo sobre la guitarra eléctrica - Parte I

Ing. Konrad Widelski
Todo sobre la guitarra eléctrica - Parte I
Radioamator i Krótkofalowiec Polski, Año 17, Septiembre 1966, No. 9

Debido al incansable interés en los instrumentos musicales eléctricos, y especialmente en una guitarra eléctrica tan popular, publicamos la primera parte de un artículo escrito sobre este tema. Todo el estudio, que consta de tres partes, debe dar respuesta a las dudas de las personas interesadas.

   Una guitarra eléctrica se diferencia de una guitarra normal (mecánica) en que requiere un dispositivo de amplificación adecuado para su uso. Sin embargo, antes de echar un vistazo más de cerca a este aparato, dedicaremos algo de espacio a la guitarra en sí. Su principio de funcionamiento no es nada complicado. La figura 1 muestra un diagrama esquemático del llamado transductor magnetoeléctrico, el cual es un elemento esencial del instrumento.

Fig. 1. Construcción de un transductor magnetoeléctrico

Dicho transductor consta de un imán permanente y dos carretes con un devanado de alambre delgado aislado, montados cerca de sus polos. Todo se coloca directamente debajo de las cuerdas de acero del instrumento. Durante el juego, la cuerda puesta en movimiento cambia su distancia desde la parte delantera del imán. Esto, a su vez, provoca cambios en el flujo magnético del sistema y la inducción de fuerzas electromotrices en el devanado. Los voltajes eléctricos producidos por el transductor se corresponden más estrechamente con las vibraciones de la cuerda y, por lo tanto, con los sonidos que produce. Estos voltajes deben entonces ser adecuadamente amplificados y reproducidos a través del altavoz.
   Las vibraciones mecánicas del aire generadas por los altavoces perciben a los oyentes como impresiones sonoras. Un diagrama de bloques de este tipo de conjunto electroacústico se muestra en la Figura 2.

Fig. 2. Diagrama de bloques del conjunto electroacústico

   También puede utilizar una guitarra mecánica estándar existente como guitarra eléctrica. Para este propósito, se debe montar un transductor magnetoeléctrico. Dichos transductores se fabrican en fábrica y se venden en tiendas de música por alrededor de 100 PLN.
   El transductor/pastilla se puede acoplar fácilmente a su guitarra, siguiendo las instrucciones dadas en el manual de fábrica de la pastilla.
   Hacer el transductor usted mismo, aunque también es posible, probablemente no debería ser una opción, porque es una tarea (especialmente en lo que respecta a la parte mecánica) que es demasiado difícil de hacer en casa.

FUNCIONAMIENTO DE UNA GUITARRA ELÉCTRICA CON RADIO

   Un complemento necesario para el instrumento eléctrico es un amplificador electrónico con un altavoz. Es un tema extenso y complejo, porque los equipos de amplificación son complicados y bastante caros. Sin embargo, vale la pena recordar que el efecto final, es decir, el sonido del instrumento, lo determina el equipo amplificador, no la guitarra como tal. La guitarra, o más precisamente su transductor/pastilla, entrega señales de calidad más o menos similar en cada caso. Elementos como la forma, el color o el precio de la guitarra no tienen mayor incidencia en esta cualidad. Solo el amplificador electrónico (y el altavoz) convierte estas señales en efectos acústicos, cuya calidad, dependiendo de las capacidades de este aparato, puede diferenciarse significativamente. En este ámbito existe -como es fácil adivinar- una relación bastante estrecha entre la calidad y el coste del aparato.
   Un equipo electroacústico barato, que consta de un pequeño amplificador y un altavoz, produce efectos acústicos completamente normales. Por otro lado, durante las representaciones teatrales, escuchamos los efectos de equipos muy complejos, cuyos costos alcanzan al menos decenas de miles de zlotys polacos, y en el caso de un conjunto de instrumentos, son aún mayores.
   Para un aficionado, hay dos opciones principales. Lo más sencillo y económico es usar tu radio. La segunda opción es la construcción independiente del amplificador. Esta no es una tarea difícil para un radioaficionado con algo de práctica en esta área, pero las personas menos avanzadas deberían usar la descripción de construcción detallada adecuada. Aconsejamos a los lectores sin preparación de radioaficionados que utilicen un receptor de radio para trabajar con la guitarra.
   La entrada de "gramófono" de un receptor de radio promedio, que usamos para trabajar con una guitarra eléctrica, no es muy sensible. Es suficiente para la cooperación con un tocadiscos, mientras que en el caso de la cooperación con una guitarra, los sonidos probablemente serán demasiado débiles. Luego, debe usar un amplificador de transistor adicional simple, que es bastante fácil de hacer usted mismo.
   La figura 3 muestra un diagrama esquemático de dicho preamplificador.

Fig. 3. Diagrama esquemático del preamplificador.

   Y aquí hay una lista de elementos necesarios para su construcción (algunos de ellos tienen valores dados en el rango "desde ... hasta", es decir, puede usar un elemento de cualquier valor dentro de estos límites, por ejemplo, la lista incluye un condensador electrolítico 2 ÷ 10 μF / 3 ÷ 12 V, mientras que los diagramas muestran condensadores con valores de 4 μF):

• transistor (cualquier tipo) 1 ud.
• condensador electrolítico 2 ÷ 10μF / 3 ÷ 12V 2 uds.
• resistencia 3 ÷ 10kΩ / 0,1 ÷ 0,5W 1 ud.
• resistencia 100 ÷ 500kΩ / 0,1 ÷ 0,5W 1 ud.
• batería "plana" 4.5V 1 ud.

   Para los aficionados con poca práctica, le recomendamos que primero monte el sistema provisionalmente, como se muestra en la Fig. 4. Esto le permitirá comprobar tanto sus propias habilidades como la calidad de las piezas y componentes utilizados.

Fig. 4. Diagrama de montaje del preamplificador

Un preamplificador correctamente ensamblado debería funcionar correctamente de inmediato. Puede que solo sea necesario seleccionar (si el preamplificador introduce distorsiones notables) el valor de la resistencia que polariza la base del transistor, dentro de los límites indicados en la lista de piezas. Luego de obtener resultados correctos, el preamplificador debe ser desarmado y nuevamente ensamblado, esta vez de manera permanente. La disposición de los elementos del preamplificador puede ser completamente arbitraria, y el preamplificador en sí se coloca de manera más conveniente con la fuente de alimentación dentro de la caja de la guitarra.
   La corriente extraída de la batería es tan pequeña que incluso sin apagarla dura varios meses. Después de este período, independientemente de si el preamplificador se ha utilizado o no, la batería debe ser reemplazada por una nueva.

ASPECTOS ECONÓMICOS

   Actualmente, consideraremos el tema de la guitarra eléctrica desde el punto de vista de los aspectos económicos, dando solo conclusiones finales.

1. Quien tenga una guitarra corriente (mecánica) debería limitarse a modernizarla añadiéndole la pastilla de fábrica. Su radio debe ser compatible con esa guitarra. Construir un amplificador usted mismo, incluso uno completamente simple, no es fácil ni rentable. Comprar un costoso amplificador fabricado en fábrica sería aún más injustificado.
2. Aquellos que tienen alguna preparación práctica en el campo de la ingeniería de radio y tienen elementos que se pueden utilizar, como transformadores, parlantes, potenciómetros u otros componentes, pueden construir un amplificador incluso para trabajar con una guitarra ordinaria, "convertida".
3. Cuando se trabaja con un receptor de radio, la guitarra no produce efectos extraordinarios, solo que funciona en absoluto. El propietario de una buena guitarra eléctrica de fábrica debe esperar más de ella, y esto solo se puede lograr con el amplificador adecuado. Para una guitarra de este tipo, definitivamente vale la pena construir un amplificador cuyos componentes cuesten alrededor de varios cientos de zlotys. Si la guitarra no es solo un "pasatiempo" temporal, también puede pensar en comprar un amplificador de fábrica, aunque es bastante caro (por ejemplo, amplificador LUNA - precio alrededor de 3500 PLN).
4. Quien solo esté pensando en tener una guitarra eléctrica no debe comprar una guitarra normal para convertirla en eléctrica, aunque es la solución más económica. Convertir una guitarra normal en una eléctrica debería ser de interés solo para aquellos que ya tienen una guitarra de este tipo. En resumen (guitarra y pastilla) es un gasto bastante importante, y como resultado solo obtienes un "sustituto" de una guitarra eléctrica. Después de las primeras emociones, ya no nos satisfará. Quien piense seriamente en la guitarra, debería comprar una guitarra eléctrica "de verdad", aunque sea un gasto bastante significativo (más de 3.000 PLN).

AMPLIFICADOR DE GUITARRA SIMPLE

   Construir un amplificador por su cuenta, incluso el más simple, no es fácil, pero dado el gran interés, presentamos una descripción de dicho circuito, su diagrama esquemático (Fig. 5) y una lista de componentes. Se basa en elementos fácilmente realizables, por lo que completar las piezas no debería ser un problema.

Fig. 5. Diagrama esquemático de un amplificador simple de baja frecuencia.

LISTA DE COMPONENTES

Resistencias

• R₁ - potenciómetro logarítmico 0,5÷1,0MΩ
• R₂ - 3÷6MΩ/0,1÷0,5W
• R₃, R₉ - 100÷200kΩ/0,25÷0,5W
• R₄, R₆ - potenciómetro lineal 2,2MΩ
• R₅ - 1MΩ/0,1÷0,5W
• R₇ - 150kΩ/0,1÷0,5W
• R₈ - 1,2÷2kΩ/0,1÷0,5W
• R₁₀ - 22÷51kΩ/0,25÷0,5W
• R₁₁ - 0,47÷0,68MΩ/0,1÷0,5W
• R₁₂ - 0,51÷1,5kΩ/0,1÷0,5W
• R₁₃ - 10÷51kΩ/0,1÷0,5W
• R₁₄ - 140÷160Ω/1÷2W

Condensadores

• C₁, C₇, C₈ - poliestirenoflex 22÷50nF/250÷500V
• C₂ - electrolítico 20÷50μF/375÷500V
• C₃ - cerámica 33pF
• C₄ - cerámica 680pF
• C₅ - poliestirenoflex 27nF/250÷500V
• C₆ - poliestirenoflex 3300pF/250÷500V
• C₉ - electrolítico 20÷50μF/8÷30V
• C₁₀ - cerámica 2200pF
• C₁₁, C₁₂ - electrolítico 2×20÷50μF/375÷500V

Tubos de electrones

• V1 - ECC83
• V2 - EL84

Transformadores

• Tr1 - salida/altavoz (ver texto)
• Tr2 - red (ver texto)

Otros elementos

• Dł - estrangulador de filtro, cualquier tipo (ver texto)
• Pr - rectificador SPS-6B-250-85 (o similar)
• W - interruptor de red (cualquier tipo)

Además, necesita elementos de montaje como casquillos de tubo de electrones, enchufes, un fusible, un cable de alimentación, un chasis, etc.
  El transformador de potencia puede ser un transformador de cualquier receptor doméstico con tubo de electrones de altavoz tipo EL84 ('Tatry', "Bolero", "Karioka", "Rumba", "Sonata", etc.). Cualquiera que tenga los materiales adecuados puede fabricar este transformador por su cuenta, guiándose por los siguientes datos:

• diámetro del núcleo: aprox. 8cm²
• devanado primario: 1150 vueltas de hilo Ø0,30 ÷ 0,35mm
• devanado secundario: 1330 vueltas de hilo Ø0,20 ÷ 0,25mm
• devanado de filamentos; 38 vueltas de hilo Ø0,7 ÷ 1,0mm

  Como transformador de altavoz (salida) se puede utilizar un transformador de fábrica de cualquier receptor doméstico con tubo de electrones de altavoz tipo EL84. Quien quiera hacer este transformador por su cuenta debe guiarse por los siguientes datos:

• diámetro del núcleo: aprox. 4cm²
• devanado primario: aproximadamente 3000 vueltas de cable Ø0,16÷0,25mm
• devanado secundario: aproximadamente 75 vueltas de alambre Ø0.6 ÷ 1.0mm

  Cualquier estrangulador hecho de alambre no más delgado de 0,15 mm puede usarse como estrangulador. Puede ser un estrangulador de cualquier tipo de receptor o TV, así como cualquier transformador de red o altavoz.
  Datos aproximados para hacer el estrangulador usted mismo:

• sección transversal del núcleo: aproximadamente 2 ÷ 4 cm²
• bobinado: alrededor de 1000 ÷ 3000 vueltas de alambre con un diámetro de Ø0,15 ÷ 0,25 mm.

Construcción y montaje del amplificador

  La siguiente descripción del conjunto del amplificador está destinada a radioaficionados menos avanzados. Esta descripción cubre los pasos esenciales que deben realizarse de una manera relativamente detallada. Prestamos atención a la secuencia de trabajos realizados; esta es una de las mejores maneras de obtener los resultados correctos. Siguiendo los pasos descritos y comprobando inmediatamente el aparato montado, se evitará muchas sorpresas desagradables. Solo los radioaficionados realmente avanzados pueden permitirse una forma diferente de ensamblar todo, para quienes encontrar una falla o un elemento defectuoso por sí mismos no es un problema.
  La construcción del amplificador se debe iniciar con la base de chapa de aluminio o hierro galvanizado, de unos 0,5 mm de espesor. Un ejemplo de la disposición de las partes principales se muestra en la Figura 6. Iniciamos el montaje del sistema "desde el extremo", es decir, desde la fuente de alimentación, y lo realizamos gradualmente, comprobando de inmediato el funcionamiento de la parte del sistema realizado.

Fig. 6. Un ejemplo de la disposición de los elementos principales del amplificador (vista desde la parte inferior del chasis)

  En el caso de que no se obtengan los resultados correctos de esta verificación, es absolutamente necesario no continuar con el montaje. Un radioaficionado que no tiene la experiencia adecuada está completamente indefenso ante el montaje de un amplificador que "no quiere jugar" y simplemente no sabe qué hacer. La mayoría de las veces termina con el desmantelamiento del amplificador.
  Entonces ensamblamos el amplificador de acuerdo con el siguiente plan:

• Realice una base metálica (chasis) y monte mecánicamente los elementos básicos del aparato, tales como: tomas de tubos electrónicos, transformadores de red y de altavoces, potenciómetros, tomas, interruptores, etc. Use tornillos con tuercas en todas partes. Instale el cable de red, monte el circuito primario del transformador de red con el interruptor de red. Termine el cable con el enchufe de red.
• Ensamble el circuito de calefacción de los tubos V1 y V2 a partir de dos cables trenzados bastante gruesos en esteras de plástico. Estos cables se conducen a lo largo de la placa base desde los terminales apropiados del transformador de red hasta los pines 4 y 5 del tubo de electrones V2 y luego al tubo de electrones V1. En la base del tubo de electrones, uno de los cables calefactores está conectado a las patas acortadas 4 y 5, mientras que el otro, al pie 9.
• Consulta el trabajo realizado hasta el momento. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. Antes de encender el sistema, asegúrese de que los cables sueltos del transformador de red no utilizados anteriormente no toquen nada. Encienda el sistema con el interruptor de encendido. Coloque los tubos de electrones ECC83 y EL84 en el lugar correcto en los enchufes de los tubos de electrones. Los filamentos de los tubos de electrones y los cátodos deberían brillar pronto, lo cual es fácil de observar desde el exterior (visto desde la parte superior o inferior del tubo de electrones). Deje el sistema encendido durante unos minutos y luego apáguelo. Retire el cable del zócalo y retire los tubos de electrones de sus zócalos.
• Montar la fuente de alimentación, es decir, fijar con tornillos el rectificador (directamente sobre la base metálica para disipar el calor), el estrangulador y los condensadores electrolíticos. Conecte el rectificador de acuerdo con la marca en su carcasa: conecte los terminales del devanado secundario del transformador a las pequeñas "mangueras" que denotan voltaje alterno, los contactos marcados "+" con el "más" del condensador electrolítico y los contactos marcados "-" con su "menos". Fijar los condensadores electrolíticos mediante arandelas aislantes (Fig. 7) de modo que su carcasa no toque directamente la base. Realice la conexión restante de acuerdo con el diagrama esquemático, es decir, conecte los extremos del estrangulador a los condensadores.

Fig. 7. Instalación del condensador electrolítico:
1 - tuerca del condensador, 2 - arandela aislante, 3 - arandela de contacto, 4 - chasis, 5 - al riel de tierra, 6 - al rectificador "+"

• Pruebe el funcionamiento de la fuente de alimentación, encendiendo temporalmente dos bombillas de 220V/15W conectadas en serie a la fuente de alimentación (es decir, a los polos del condensador electrolítico C₁₁). Después de conectar el sistema a la red eléctrica, las bombillas deben brillar visiblemente; de lo contrario, se debe verificar la corrección de las manipulaciones anteriores.
• Realice el llamado bus de tierra del amplificador. Es un alambre de cobre grueso, de aproximadamente 1 ÷ 4 mm de diámetro, que conecta los pines centrales de los dos casquillos de los tubos. Este cable (Fig. 6) está conectado a la base del amplificador en el punto P con un tornillo, una tuerca y una almohadilla de soldadura. El carril discurre con su extremo libre hacia los condensadores electrolíticos. El "menos" del rectificador y los cables que van desde la carcasa del condensador electrolítico deben estar permanentemente conectados al riel hecho, esta vez de forma permanente.
    Además, el pin 9 del tubo de electrones V1 (ECC83), es decir, uno de los cables del circuito incandescente, debe estar conectado al riel. Sin esta conexión, el amplificador no puede funcionar correctamente (zumbido severo).
• Instale los elementos pertenecientes a la etapa de salida (tubo de electrones EL84) hasta la resistencia de malla R₁₁ del tubo del altavoz, inclusive. Suelde la resistencia y el capacitor directamente al pie apropiado del zócalo del tubo y al riel de conexión a tierra. El transformador del altavoz se conecta a las patas correspondientes del casquillo del tubo electrónico (según la numeración del esquema) con un cable de montaje en esteras de plástico, y los extremos de su devanado secundario con los casquillos de salida del amplificador. Estos enchufes están provistos de arandelas aislantes adecuadas para que no entren en contacto con la base metálica. Aún no los conectamos con la barra de tierra ni con la resistencia R₁₃. Haremos estas conexiones solo en la etapa de salida del ensamblaje, que se mencionará más adelante en la descripción.
• Comprobar el funcionamiento de la etapa de salida. Para ello, coloque ambos tubos de electrones en sus lugares, conecte el amplificador a la red eléctrica y conecte temporalmente los cables de salida del tocadiscos eléctrico al bus de tierra y la rejilla de control del tubo EL84. Mientras se reproduce un disco, debe escucharse una transmisión débil, pero clara y limpia desde el altavoz. Con el tocadiscos desconectado, solo debe escucharse un ruido muy débil, apenas perceptible.
    Para estas pruebas, se puede utilizar cualquier tipo de altavoz con una resistencia de bobina móvil de aproximadamente 4 ÷ 15 Ω. El altavoz se conecta a las tomas de salida del amplificador con un cable de dos hilos con conectores tipo banana. Si el amplificador no funciona, verifique todas las conexiones realizadas en esta etapa o reemplace el tubo EL84.
• Instale los elementos de la segunda etapa de ganancia (triodo ECC83 derecho en el diagrama esquemático), es decir, la resistencia R₁₀, R₉, R₈ y los condensadores C₈ y C₂. La rejilla del triodo se conecta provisionalmente a tierra mediante una resistencia de 0,1 ÷ 1MΩ. Los elementos conectados en el diagrama esquemático con la tierra del sistema están, por supuesto, conectados a la barra de tierra. Todos los cables que conectan los elementos de esta etapa deben ser cortos y alejados entre sí y con otros elementos.
• Conecte el amplificador a la red eléctrica y conecte el tocadiscos eléctrico a la tierra y rejilla de control del triodo. Se debe escuchar una transmisión muy fuerte y clara a través del altavoz, sin distorsión. No retire el cable de la toma, pero apague el amplificador con el interruptor.
• Conecte provisionalmente una toma de salida del amplificador a tierra (riel) y la otra, a través de la resistencia R₁₃, al cátodo del triodo ya encendido para trabajar. Encienda el amplificador mientras escucha atentamente. Si, después de que los giros de electrones se calientan, escucha un silbido o aullido que aumenta rápidamente, apague el amplificador inmediatamente. Estos síntomas significan que nuestro sistema fue "excitado" como resultado de una conexión incorrecta de las ramas de retroalimentación. Este acoplamiento es positivo en este caso.
    Para eliminar este fenómeno (silbido, aullido), cambie la forma de conectar las tomas de salida del amplificador: desconecte de tierra la toma puesta a tierra y conéctela al cátodo triodo a través de una resistencia, y ponga a tierra la otra toma. Después de hacer este cambio, obtenemos una retroalimentación negativa y luego el amplificador no debería mostrar ningún síntoma de inestabilidad después de estar conectado a la red. A continuación, intentamos grabar de nuevo un disco de gramófono. El programa ahora debería escucharse un poco más bajo que durante el ensayo anterior (sin el circuito de retroalimentación negativa conectado), pero definitivamente más limpio, más suave.
    Es posible probar experimentalmente el efecto beneficioso de la conexión realizada por la resistencia del zócalo de salida con el cátodo del triodo, escuchando los fragmentos de placa en ambos casos, es decir, con el circuito de retroalimentación negativa encendido y apagado. Si los resultados hasta ahora son satisfactorios, la parte más difícil del trabajo ya ha quedado atrás.
• Instale todos los elementos restantes del amplificador, es decir, los controles de tono y la primera etapa de ganancia. Todas las conexiones en esta parte del sistema deben realizarse con cables lo más cortos posibles. El cable que va al contacto medio del potenciómetro (desde la rejilla del tubo hasta el condensador) puede protegerse o cubrirse adicionalmente con una pequeña placa conectada a tierra del sistema. De lo contrario, puede producirse un ligero "zumbido" que interfiere con el funcionamiento normal del amplificador.

Puesta en marcha del amplificador

  El amplificador ensamblado estrictamente de acuerdo con las pautas anteriores debería funcionar correctamente inmediatamente después de completar el ensamblaje. Los primeros intentos son mejores para dejar las tomas de entrada libres, con solo el altavoz conectado a las tomas de salida. Después de conectar el sistema a la red y calentar los tubos, se debe escuchar un ligero ruido, desapareciendo después de poner el control de volumen "a cero".
  Luego comprobamos que el amplificador no tiende a oscilar. Para ello, giramos "en todas las direcciones" las tres perillas del amplificador simultáneamente: la perilla de control de volumen y dos controles de tono. Aparte del leve zumbido antes mencionado, no se debe escuchar ningún sonido (silbidos, gruñidos, golpes, etc.). Si se presentan tales síntomas (lo que es posible, por ejemplo, con un montaje defectuoso o descuidado), pueden eliminarse aumentando el valor de la resistencia R₁₀ a aproximadamente 50 ÷ 60 kΩ, o aumentando la capacitancia del condensador electrolítico C₂, incluso hasta 100 μF. Si resulta ineficaz, puede intentar usar una resistencia en el circuito del cátodo de la primera etapa de ganancia (triodo izquierdo del tubo ECC83 en el diagrama esquemático). Hasta ahora, este cátodo estaba conectado directamente a la barra de tierra. La resistencia puede tener un valor en el rango de 500 ÷ 2000Ω. Al mismo tiempo, el valor de la resistencia de malla de este tubo se puede reducir de 5 MΩ a 1 ÷ 2 MΩ.
  Las primeras pruebas con el amplificador se realizan mediante un tocadiscos eléctrico conectado a las tomas de entrada. Luego verificamos el funcionamiento de todos los reguladores. El hecho de que el volumen de emisión obtenido actualmente no sea muy superior al anterior se explica porque la ganancia introducida por la primera etapa se pierde casi en su totalidad en el sistema de reguladores de tono, que introducen una importante atenuación de las señales. .
  Un altavoz con una resistencia de bobina de 4 ÷ 8Ω puede funcionar con el amplificador. Para aquellos que realmente se preocupan por los buenos resultados, recomendamos utilizar un conjunto de cuatro altavoces GD18-13/2 conectados en serie-paralelo para el amplificador. La forma de montar y conectar los altavoces se muestra en la Figura 8.

Fig. 8. Conjunto de 4 altavoces GD18-13/2:
a - diagrama esquemático, b - conexión que garantiza que los altavoces funcionen en la fase correcta

Un conjunto de altavoces de este tipo tiene una resistencia resultante de unos 5 Ω y una potencia total de unos 8 W. Con el amplificador descrito, cuya potencia de salida es de aproximadamente 3 ÷ 4 W, este equipo funcionará bien y proporcionará un buen sistema de sonido incluso en una sala bastante grande. La sensibilidad del amplificador es adecuada para su uso con un tocadiscos eléctrico promedio. Para trabajar con una guitarra eléctrica, la sensibilidad puede ser demasiado baja, por lo que deberás utilizar un preamplificador de transistores, que ya te hemos comentado.
  Después de configurar el circuito guitarra-amplificador-altavoces, hacemos nuestros primeros intentos, no sin cierta emoción. La sensibilidad del amplificador se puede preajustar seleccionando el valor de la resistencia R₁₃. Con una resistencia más pequeña, la sensibilidad del circuito disminuye, con una más grande, aumenta. La máxima sensibilidad del sistema se produce cuando la resistencia R₁₃ está completamente desconectada (resistencia máxima). La sensibilidad adecuada del amplificador es tal que está totalmente accionado por una guitarra (tocadiscos) en el ajuste máximo casi extremo del potenciómetro que regula el volumen del programa. Si la sensibilidad del amplificador resulta ser demasiado alta, incluso con el valor de la resistencia R₁₃ de aproximadamente 10 kΩ (no se deben usar valores más bajos), se puede reducir adicionalmente conectando el primer triodo entre el cátodo y la masa de la resistencia. con un valor entre 500 ÷ 2000Ω (este cátodo está conectado en el diagrama con la masa directamente).
  En condiciones reales, el "control total" mencionado anteriormente es difícil de determinar, porque no tenemos dispositivos de medición equivalentes. Por lo tanto, para un control total, podemos asumir aproximadamente la afinación del amplificador en la que opera a su máxima potencia, pero sin distorsiones perceptibles en el oído. Tenga en cuenta aquí que esto solo es cierto cuando se carga el amplificador con un conjunto de altavoces con una potencia total superior a la del amplificador. En los casos en los que el amplificador se carga con un altavoz (conjunto de altavoces) con una potencia demasiado baja, las distorsiones se producen antes, antes de que el amplificador funcione por completo.

(continuará en el próximo número)

El material fue proporcionado por Grzegorz Makarewicz, 'gsmok'